Зимняя женская одежда 19 века. Русский народный костюм. Костюм дворян и городского населения

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале - как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подоб ный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.


В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.

После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.

Мужской жилет из чёрного шёлка с вышивкой цветными шёлковыми нитями.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных, изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали, делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.

Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях — в форме выреза и т. д. В последней трети к фраку надевали обязательно белый жилет на торжественные мероприятия.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно - для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
- Ричард, - это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! - воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
- Должна признаться, - согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, - что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"

конца XIX - начала XX ВЕКА из собрания Архангельского государственного музея
деревянного зодчества и народного искусства.
Комплект из восемнадцати открыток.

Славу заповедника народной культуры и ее национальных традиций снискали Северу многочисленные памятники народного крестьянского искусства. Среди них ярким самобытным элементом является народный костюм. В нем наиболее полно воплотилось незаурядное мастерство северных женщин.

Собрание северного народного костюма представлено в Архангельском государственном музее деревянного зодчества и народного искусства материалами конца XVIII - начала XX веков. Этнографическая направленность музея определила принципы формирования коллекции. За 20 лет существования музея многочисленные экспедиции изучали народный быт в Каргопольском, Коношском, Пинежском, Мезенском, Красноборском, Ленском и других районах области. Собраны костюмные комплексы, отдельные предметы, всевозможные дополнения: головные уборы, украшения, обувь, всего более 3 тысяч единиц хранения.

Достаточно полно в коллекции представлена крестьянская одежда конца XIX - начала XX веков.

Преобладает женская. По сравнению с мужской она ярче выявляет черты местного своеобразия костюма. Материалы коллекции дают возможность изучить типичные для Севера черты, выявить региональные особенности, проследить изменения в одежде, происходящие на рубеже веков.

Характер северного костюма соответствовал крестьянской эстетике. Северорусский комплекс с сарафаном складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. В конце XIX - начале XX века он имел множество вариантов. Состоял он по-прежнему из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его дополнял передник. Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура.

Будничный костюм был удобным и прочным. Наиболее архаичной частью его была рубаха. Туникообразный, свободный крой с ластовицами не стеснял движения. Региональные различия можно проследить на примере каргопольских, пинежских, Вологодских рубах, имеющихся в коллекции. Разнообразны будничные сарафаны, представленные в коллекции. Наиболее древний, косоклинный, до начала XX века бытовавший в Пинеге, соседствовал с более поздним прямым, распространенным в других регионах области. Материалом для будничной одежды служили льняное полотно, пестрядь, набойка. Позже они были вытеснены ситцем.

Одежда несла не только утилитарные и эстетические функции. Отзвуки древних языческих представлений о мире сохранились в костюме. Одежда оберегала человека от внешней среды, и каждая деталь ансамбля имела определенный смысл. Обережную роль играл пояс. Коллекция дает представление о разнообразных техниках их изготовления, бытовавших на Севере.

Важную роль играли головные уборы. Девичьи оставляли теменную часть и волосы открытыми, а женские их полностью скрывали. Они подчеркивали не только изменение семейного положения, но и имущественного состояния. Украшенные жемчугом и золотым шитьем кокошники, повязки занимают особое место в коллекции. Сохранились комплексы обрядовой одежды.

Значительную роль в жизни крестьян играли трудовые праздники: жатва, первый выгон скота, сенокос. От них зависело благополучие крестьянской семьи. Льняные каргопольские рубахи с архаичной вышивкой, жатвенные поподолицы представляют большую ценность в собрании. Магические знаки, заключенные в рисунках орнамента, по мнению предков, усиливали обережную роль одежды, служили данью кормилице-земле.

Наиболее выразительна в художественно-образном решении праздничная одежда. Костюм сохранял традиционный покрой, но шили его преимущественно из более дорогих, покупных шелковых тканей. Он больше испытывал городское влияние.

Городской костюм также представлен в коллекции музея Он сформировался в последней четверти XIX века и следовал дворянской и европейской моде.

Данное издание - первая публикация материалов коллекции, как результат экспедиционной работы музея. При подготовке использованы материалы научного архива музея, собранные Н. Власихиной, Н. Лютиковой и другими научными сотрудниками.

Комплексы костюмов составлены на основании научной реконструкции Л. Калининой. Учтена возможность сосуществования отдельных частей костюма: хронология, регион бытования, возрастные различия и назначение одежды. Представленный в экспозиции музея вместе с другими экспонатами народный костюм помогает понять духовный мир прошлого, богатую культуру русского народа.

А.И.Иванова

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Каргополье.
Рубаха. Льняное полотно, ткачество.
Сарафан-набивальник. Лен, кумач, тесьма, набойка.
Юбка. Лен, гарус, браное ткачество.

Традиционный комплекс костюма с сарафаном иногда дополняла нижняя юбка. Как самостоятельная часть одежды юбка входила в сенокосный костюм. Тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. Классически строгий колорит, построенный на сочетании красного узора и белого льняного полотна был характерен для всех регионов Севера. Только в Каргополье поподолицы расцвечивали яркими гарусными нитями. Орнамент распадался на отдельные, резко ограниченные друг от друга полосы. Завершали отделку юбки махры из разноцветных шерстяных нитей. К концу XIX - началу XX века рубаха сохраняла традиционный для народного костюма Каргополья покрой: широкие до локтя рукава, глубокий присобранный ворот. В данном комплексе костюма верхняя часть - воротушка- и нижняя часть - стан- изготовлены из льняного полотна.

Широкий, прямой по покрою, сборчатый сарафан кроился здесь на длинных узких лямках.
Будничным головным убором служил платок из ситца. Большое распространение в конце XIX века получили ситцы, изготовленные в Карабанове Александровского уезда, Владимирской губернии.

ЖЕНСКИЙ ЖАТВЕННЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века Олонецкая губерния, Каргополье.
Рубаха. Льняная пестрядь, кумач, ситец, браное ткачество.
Сарафан. Льняная пестрядь.

Жатва была особым трудовым праздником крестьян. От урожая зависело благополучие семьи землепашца. Богатая орнаментация жатвенной одежды служила знаком уважения к кормилице-земле. Ромб - символ солнца, знак плодородия, господствовал среди других простейших геометрических фигур. Поставленный углом, с гребешками-отростками, сливающийся в сложные композиции, он был воплощением неистощимой фантазии мастериц. Красный цвет в костюме также был посланцем солнца.

Обрядовая рубаха сохраняла традиционный для Каргополья покрой и состояла из стана и воротушки. Но воротушка скроена из более легкой, покупной ткани. Нижнюю часть по-прежнему шили из ткани домашнего изготовления. В отделке поподолицы появились поздние элементы: оборка из яркого ситца, кумачовая прошва.

Сарафан на длинных лямках - региональный вариант прямого сарафана. Пестрядь для сарафанов делали в более крупную клетку, чем для стана рубахи.

Детский костюм обычно повторял в покрое и орнаментации взрослый, но был менее сложен в исполнении и шили его из остатков материала.

ДЕВИЧИЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Каргополье.
Рубаха. Лен, пестрядь.
Сарафан-кумачник. Кумач, холст, ситец, вышивка тамбуром.
Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Основу комплекса составляет сарафан-кумачник традиционного звучного красного цвета, украшенный вышивкой тамбуром. Узор календари связан с основным занятием крестьян Каргополья - хлебопашеством. Все знаки имели определенный смысл. Лепестки и кудри обозначали месяцы, круг над верхним лепестком (январем) - символ нарождающегося солнца, петельки с внешней стороны месяца соответствовали дням, связанным с годичным кругом полевых работ, круги - это земледельческие праздники и дни, когда гадали на урожай.

Сарафан входил в комплекс жатвенного костюма. К началу XX века календарь часто воспринимался как чисто орнаментальный мотив. Его символика постепенно забывалась, узор упрощался.

Платок из карабановского ситца, получивший на Севере название аглицкий, дополнял комплекс.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Пинега
Рубаха-мышница. Льняное полотно, кумач, вышивка в набор.
Сарафан-пестрядинник. Х/б, лен, пестрядь.
Пояс. Шерсть, плетение.
Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Название рубаха мышница идет от вышитых в набор красными нитями оплечий-мышников. Аастовки (полики) из красного кумача придавали рубахе особую нарядность. Пазушники (ластовицы) также кроили из кумача С помощью магических линий, зашифрованных в рисунках орнамента, человек надеялся защитить себя от злых сил. Орнамент располагался там, где край одежды граничил с незакрытым телом: по вороту, рукавам, по подолу.

Пестрядь, цветную клетчатую ткань, изготовляли из льняных нитей домашнего прядения с добавлением цветных хлопчатобумажных. Пестрядинник, вытканный из покупных нитей, считался более дорогим сарафаном. Простейший вид узорного тканья имел свои особенности в разных регионах. Сложная, некрупная, холодных тонов клетка характерна для Мезени, Пинеги. Синий и белый цвет преобладал над неярким красным.

Пояс подвязывали высоко под грудью. Плетение вручную было трудоемким занятием. Узоры, образующие радужные переливы, были очень нарядны.

ДЕВИЧИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX века. Вологодская губерния, среднее течение реки Вычегды.
Рубаха. Льняное полотно, кумач, браное, выборное ткачество.
Сарафан троелишный. Лен, набойка, кумач, вышивка.
Косынка-косяк. Льняное полотно, браное, выборное ткачество.
Пояс. Лен, шерсть, стеклярус, поволока, тканье в бердышке.

Костюм выполнен в традициях одежды Вологодской губернии. Ворот - короткую рубаху шили на архаичной туникообразной кокетке с подкладом и воротником-стойкой. Застежка на планке. Орнаментация ворота в виде полосы браного ткачества, пристроченной по линии кокетки. В этой же технике декорированы нижняя часть рукавов и манжеты. Сочетание густого узора в виде городчатых ромбов и свастик с разреженным орнаментом в виде стилизованных растений является особенностью оформления одежды этих мест. Полоса орнамента на косяке позволяет объединить две детали костюма в единый ансамбль.

Трехцветная набойка сарафана делала его живописным. Такие сарафаны называли троелишными. Узор "рябинки" наносили оранжевой масляной краской. По низу сарафана - полоски кумача с вышивкой крестом синими, сиреневыми, зелеными нитями.

Женские пояса здесь отличались сложностью завершения концов. В оформлении использовали проволоку, стеклярус Местные жители различали пояса с прибасками, с королечками, с кисточками. Ансамбль отличался сочностью красок, яркостью. Все детали комплекса выполнены из ткани домашнего изготовления.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало ХХ века. Верховья реки Пинеги.
Рубаха-ворот. Лён, пестрядь, бранное ткачество.
Сарафан-косоклинник. Хост, кумач, набойка.
Пояс. Шерсть. Тканье в бердышке.

Ткани фабричного производства не пользовались популярностью
только у стариков. Старообрядцы говорили про такие наряды: легкие, шутовы, ненастоящие. Старое поколение носило одежду своей молодости.

В повседневный костюм пожилой женщины входила традиционного покроя пестрядинная рубаха-ворот с ластовицами и прямыми поликами. Рукава сужены к кисти, что характерно для Пинеги.

Косоклинный сарафан сшит из кубовой набойки. Архаичный покрой его сохранился до XX века. Узор наносили при помощи досок-манср, покрытых специальным раствором. Белый рисунок как бы выплывал из глубинного темно-синего фона. Комбинации орнаментальных мотивов разнообразны и декоративны.

Набойка применялась до 30-х годов XX века Манеры продавали на ярмарках и узоры распространялись по всей России.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Пинега.
Рубаха-полурубашье. Миткаль, тюль.
Сарафан. Шелк, тесьма.
Полушубок. Парча, позумент, холст.
Головной убор-повязка. Кумач, галун, фольга, бисер, бахрома из золотных нитей.
Платок. Шелк.

Наличие в комплексе нескольких рубах и сарафанов характерно для народного костюма. Чем дороднее казалась крестьянка, тем красивее она считалась. Когда пинежская девушка шла на метище, годовой праздник, из-под подобранного яркого верхнего сарафана должен был быть виден другой. Верхнюю рубашку-полурубашье, короткую, без стана, шили из покупной базарской ткани с широкими рукавами. Рукава перехватывали яркой лентой у локтей. Под лямками сарафана и полушубка подвязывали два пурпурно-красных платка. Концы платков выпускались по сторонам рукавов. Они развевались на ветру, словно крылья птицы. Расшитая золотными нитями повязка завершала девичий костюм. Красивая линия абриса головного убора придавала величие молодому лицу. Пояс в этом случае подвязывали под сарафан.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Вторая половина XIX века. Мелентьевская волость.
Кофта-казачок. Репс, ситец, машинное кружево, тесьма.
Сарафан-атласник. Атлас, ситец, галун.
Головной убор-перевязка. Галун, кумач, кружево, шелк, шитье перламутровыми плашками, низание бисером

Влияние городской моды отчетливо проявилось в комплексе костюма "казачок с сарафаном атласником", бытовавшем на границе Вологодской и Олонецкой губерний как праздничная одежда. Шили его из покупных тканей.
Традиционный прямой, сборчатый сарафан на длинных узких лямках дополнялся распашной приталенной кофтой городского покроя - казачком. Шили его на ситцевом подкладе. Отрезные, пышные у плеч рукава заканчивались широкими манжетами. Силуэт создавался за счет рельефов и вытачек. На верхней полочке заложены мелкие складки. Застежка на пуговицы с левой стороны. Использование оборок из машинного кружева создавало особую выразительность наряда.

Завершал костюм девичий головной убор - перевязка. Она выполнена из позумента. Сзади ее украшали кружевом и шелком, спереди расшивали перламутровыми плашками. Надо лбом шла густая поднизь из бисера.

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Мезень.
Платье гарнитурное. Шелк, миткаль, машинное кружево.
Шаль. Шелк.
Туфли. Кожа.

Распространение городской моды прежде всего наблюдалось в поморье, на Мезени. Суровые климатические условия не позволяли выращивать лен. Женские ремесла не получили здесь развития. Шитье одежды производилось самими женщинами, но из привозных тканей. Их приобретали на ярмарках, у приезжих купцов, а также за границей в Норвегии, Голландии. Большой популярностью пользовались переливчатая тафта, штоф, шанжан (на Мезени - гарнитур).

Платье по старинке называли здесь сарафаном. Сшито оно на подкладке. Защипы и рельефы создают приталенный силуэт наряда. В отделке костюма использованы как традиционные, так и новые городские элементы: широкие полосы плоско нашитого машинного кружева на подоле и пышная оборка из широкого зубчатого кружева на лифе.

Наплечные шали с кистями отличались мягкостью тонов и служили прекрасным дополнением городского костюма.

ЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Архангельск.
1. Костюм-парочка. Кофта, юбка Х/б ткань, тюль.
Косынка. Шелковые нити, сцепное кружево.
Полусапожки. Кожа, х/б ткань.
2. Костюм-парочка.
Кофта, юбка Шелк, штоф, бархат, миткаль.
Платок. Шелк, 1251.
Туфли. Кожа.

Ансамбль-парочка - из юбки и кофты стал доминирующим в одежде женщин провинциальных северных городов в конце XIX - нача\е XX веков. Обе части костюма шили из одинаковой ткани. Приталенный силуэт костюма создавался за счет множества вертикальных рельефов, застроченных мелких складок. Сложный крой дополнен большим количеством деталей объемной орнаментации: оборки, защипы, рюши из тюля и машинного кружева, баски. Праздничный комплекс костюма дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.

МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА

Рубаха. Конопля, крашенина, ремизное ткачество.
Порты. Лен, пестрядь.
Пояс. Лен, шерсть, тканье в кроснах

Рубаха, штаны, пояс, головной убор и обувь повсеместно входили в состав мужского костюма. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной.

Порты были однообразны по внешнему виду. Различия касались только некоторых деталей покроя. Наиболее традиционные приемы кроя использовались в данном комплексе. Полотнище перегибали вдвое по основе. Для клиньев его складывали и разрезали по диагонали. Держались порты при помощи вздежки - гасника, пропущенного в опушку. Иногда использовали застежку на пуговицу.

Пояс несколько раз опоясывал талию. Чаще такой пояс носили с верхней одеждой.

МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА
Начало ХХ века. Пинега.
Рубаха. Лён, льняное полотно, пестрядь.
Порты. Лён, многоремизное ткачество
Пояс. Х/б, шерсть, плетение.

Местные различия прослеживались в мужской одежде значительно слабее, чем в женской. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой мелкой пестряди, набойки и почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма была туникообразная рубаха. Она мало подвергалась конструктивному изменению. Застежку на планке чаще делали с левой стороны. Такую рубаху называли косоворотка.

Ворот - невысокая стойка. Как обычно, рубаху шили на подоплеке. Под спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани.
Фактура ткани данных портов - косые рубчики в елочку. Толстая льняная ткань по своей прочности и цвету напоминает джинсовую ткань.

ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Архангельская губерния.
Кофта, атлас, ситец, кружево.
Сарафан. Кумач, холст, тесьма.
Повойник. Кумач.
Платок. Кашемир, набойка, Павлов Посад

Сарафан на кокетке с прямой сборчатой юбкой не получил на Севере широкого распространения. По покрою он представлял собой полуплатье. Кокетка - с выкройными проймами и плечиками-лямками. Нижняя часть сарафана заложена в мелкие складки и пришита к кокетке выше линии груди.

Будничные головные узоры женщин - повойники - в виде шапочки из ситца, не украшали. Комплекс дополнял павлово-посадский платок из красного кашемира, с набивным рисунком. Широкая кайма с узором из красных, синих, желтых цветов и зеленых листьев покрывала почти всю поверхность платка. Набивные шерстяные шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма скрывать форму женского тела. В последней четверти XIX - начале XX века они прочно вошли как в городской, так и в деревенский быт.

СЕНОКОСНАЯ ОДЕЖДА
Конец XIX века. Пинега
Женский костюм. Рфаха-исцельница. Льняное полотно, кружево,
вышивка строчкой, росписью.
Пояс. Лен, мулине, тканье в бердышке.
Мужской костюм. Рубаха Льняное полотно, тесьма.
Порты. Льняное полотно.
Пояс. Лен, шерсть, тканье в бердышке

По древнему обычаю все крестьянские работы делились на женские и мужские. Только сенокос был единственным праздником в
совместном труде. Специально предназначенная для сенокоса одежда была удобной и практичной; широкий край ее не стеснял движения, белый цвет отпугивал гнуса.

Длинная туникообразная женская рубаха-исцельница скроена из цельного полотнища льняной ткани. Широкие, длинные рукава сужены у кисти и заканчивались обшлагами. Украшением их служила вышивка строчкой и росписью, выполненная белыми льняными нитями, а также кружева, сплетенные на коклюшках. Отсюда второе название рубахи - коклюшница.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Вологодская губерния.
Кофта-рукава. Шерсть, лен, бархат, сатин, тесьма, ремизное ткачество.
Сарафан-дольник. Шерсть, крашенина, машинное кружево, тесьма, ткачество.
Передник. Гарус, сатин, ситец, тесьма.
Головной убор-сборник. Холст, картон (основа), кумач, ситец, шитье золотными нитями.
Платок. Ситец, фабрика Баранова

В комплексе данного женского костюма проявлялась взаимосвязь различных групп населения.
Бытование в этих местах сарафана-дольника - отголоски одежды служилых людей, выходцев из западных регионов России - однодворцев. Полихромный узор дольника состоял из продольных полос различной ширины. Рисунок получался за счет применения широких берд на ткацком стане.

Распашная кофта до талии - рукава - изготовлена из полушерстяной ткани ремизного ткачества. Узор имел ярко выраженную рельефную структуру и состоял из мелких клеток. Отделка черным бархатом, сложный крой кофты с втачными рукавами - свидетельство проникновения в деревенский быт элементов городской моды. Передник шили преимущественно из покупной ткани и завязывали высоко под грудью.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века Пинега
Рубаха-коклюшница. Льняное полотно, кружево, вышивка перевитью по выдергу, росписью.
Сарафан-синяк. Лен, крашенина, тесьма, шерстяной шнур

Наиболее архаичный тип сарафана - косоклинник сохранился на Пинеге до начала XX века Покрой сарафана, вертикальное расположение тесьмы, имитирующей застежку, придавали женской фигуре стройность и величавость.

Широкие, длинные, легко спадающие рукава рубахи-коклюшницы сужены у кисти. Отделкой служит вышивка перевитъю по выдергу и росписью, выполненная белыми нитями.

Костюм выглядел строгим и лаконичным благодаря сочетанию белого и темно-синего цветов. Синяк и коклюшница являлись как праздничной, так и обрядовой одеждой пинежских крестьянок. В разных деревнях региона они входили в венчальный, а также погребальный комплексы костюма.

ДЕВИЧИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Конец ХIХ века. Яренск.
Платье. Ивановский ситец, холст, тесьма.
Косынка. Шелковые нити. Сцепное кружево.
Туфли. Кожа.

Влиянию городской моды прежде всего было подвержено купеческое и мещанское население провинциальных городов. Уже в конце XIX века появились крестьяне, приписанные к мещанскому сословию. Многие из вычегодских крестьян уходили в отход, в Петербург. Их называли питереки. Первоначально это влияние выражалось в использовании фабричных тканей, новых головных уборов. Затем изменились формы одежды, манера носить различные дополнения.

Ситец в мелкий растительный рисунок прочно вошел в деревенский быт и использовался в одежде небогатых горожан. Платье из этой ткани по-прежнему шили на подкладе, что позволяло сохранить форму и делало наряд более долговечным. По покрою оно отрезное по линии талии. Застежка лифа спереди на пуговицы. Пышный подол собран в густую мелкую сборку у талии. Расположение отделки традиционное: в нижней части подола и рукавов. Используется объемный декор - пышные сборки, заложенные в байтовые складки.

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX - начало XX века. Олонецкая губерния, Каргополье.
Рубаха. Х/б ткань, кумач, вышивка, браное ткачество.
Сарафан. Шелк, ситец, бахрома из золотных нитей.
Коротсна. Парча, ситец.
Кокошник. Галун, кумач, миткаль, шитье бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, низание жемчугом.
Платок. Миткаль, золотное шитье

Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекса. Прямого, широкий сборчатый сарафан пришел на смену косоклинному. Изменились пропорции костюма. Горизонтальная полоска бахромы из золотных нитей утяжеляла низ костюма Ощущение пышности создавал подклад, подведенный под шелк.

Коротена, нагрудная одежда, вместе с сарафаном представляла единый ансамбль. Трапециевидный силуэт ее создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма.

Кокошник Каргопольщины в виде шапочки на твердой основе искусно расшит бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, спереди украшен густой поднизью. Поверх кокошника в самые большие праздники одевали золотой плат. Вышитый золотными нитями белый плат еще больше подчеркивал богатство головного убора. Кокошники и золотые платы имели женщины из состоятельных семей, носили в первый год замужества и хранили для своих дочерей.

© Архангельский государственный музей деревянного зодчества
© Оформление и макет М. Патрушева
© Текст А. Иванова

scio me nihil scire

Народный костюм Русского Севера XIX - начала XX века. Архангельская губерния
из собрания Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера"

Праздничный девичий костюм

Состоит из нагрудной одежды, известной под названием «рукава», косоклинного распашного сарафана-«штофника», парчовой коротены-«полушубочка», высокой девичьей повязки, «заборошника» (шейного украшения, характерного только для Летнего берега Поморья), «кусточка» (девичьего украшения на косу) и нескольких рядов крупных янтарных бус. Необходимыми атрибутами такого наряда были также ювелирные изделия: жемчужные серьги, серебряные браслеты и кольца.
«Рукава».
Нагрудная женская одежда в виде короткой рубахи без стана. Сшита из белой тонкой покупной хлопчатобумажной ткани. Вырез горловины круглый, собран под воротник в виде невысокой стоечки. По центру груди - прямой разрез. Рукава широкие и длинные, с прямыми плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку ткани, на запястьях собраны в мелкие складки-прищепы, края оформлены в мягкие оборки.
Сарафан-«штофник». XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Длина - 131 см)
Косоклинный, распашной, застежка в виде воздушных петель и 32 ажурных металлических пуговиц. Сшит вручную из малиновой шелковой ткани - штофа. Лямки выкроены из заднего полотнища спинки вместе с невысокой фигурной планкой. Верх спинки и переда, а также распашные части сарафана по краям обшиты позументом. Подкладка из льняного полотна.
Коротена-«полушубочек». XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Длина - 59 см _
Верхняя косоклинная распашная нагрудная одежда на лямках. Сшита вручную из мишурной парчи золотистого цвета. Застежка в виде металлических петель и крючков. Лямки, верхняя часть и полы обшиты позументом. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.
Повязка
(57 х 24 см, ленты-завязки - 20 см)
Девичий головной убор. Сшит из двух частей: верхняя часть выполнена из широкой парчовой мишурной тесьмы - позумента, нижняя, налобная (очелье) - выложена серебристой фольгой и расшита половинчатым жемчугом, бисером и стеклянными бусами, образующими орнамент из пяти круглых розеток. Нижний край украшен ажурной жемчужно-бисерной поднизью из пяти круглых фестонов. Ленты-завязки выполнены из малинового штофа, позумента и мишурной тесьмы с бахромой. Повязка укреплена на плотной основе из нескольких слоев бумаги и с изнаночной стороны подшита хлопчатобумажной тканью.

«Заборошник» . XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Ширина - 6 см)
Шейное девичье украшение в виде подковообразного воротничка. Выполнен из льняного холста, украшен жемчугом и бисером в технике саженья по бели (поверх настила из белых толстых льняных ниток) и пятью декоративными розетками из цветных стекол в металлических оправах. Завязки из хлопчатобумажной тесьмы.
«Кусточек» . XIX век. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(27 x 19 см)
Девичье украшение в виде плоского банта на твердой основе, расшитого золотным шитьем в прикреп. Укреплялось на тесьму, вплетавшуюся в косу между прядями волос. Вверху - петля, к которой привязывали тесьму. Узор растительный, в виде распустившихся бутонов и розетки. С изнаночной стороны подшиты льняной набивной тканью.

Состоит из «рукавов», штофной юбки, коротены-«полушубочка» и повязки. Дополнениями к костюму являлись шейное украшение «заборошник», янтарные бусы и жемчужные серьги.
Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад

Состоит из «рукавов», косоклинного сарафана-«камлотника» и головного убора - повязки. В комплект с повязкой входила короткая верхняя женская одежда коротена (местное название «душегрея»).
хоз. Анна Афанасьевна Назарова (1890-1939).Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегорская

Состоит из сарафана, коротены, девичьей повязки, кокошника, янтарных бус и жемчужных сережек, которые принадлежали Марии Афанасьевне Скиревой (около 1840 - около 1920) из деревни Прилук, Холмогорского уезда. «Рукава»-новодел, реконструкция по аналогиям из собрания музея.

Праздничный костюм молодой женщины

Состоит из рубахи, прямого сарафана на кокетке, фартука и пояса.

Рубаха.
(Длина - 110 см)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красно-белой пестряди в мелкую клетку. Вырез горловины полукруглый, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные и узкие, с плечевыми вставками - поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Нижняя часть (стан) сшита из льняного холста, край подола украшен вышивкой «строчка».
Сарафан-«бумажник». Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Длина - 127 см)
Прямой, на кокетке, с цельнокроеными лямками и с круглым вырезом горловины. Сшит вручную из пяти полос красной хлопчатобумажной домотканой Пестряди в черную клетку. Линия кокетки украшена желтой оборкой. Подол подшит черным сатином.
Фартук. Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд
(105 x 80 см)
Сшит из двух прямых полос домотканой пестряди, вверху собран под планку-пояс. Подол украшен браным узором из цветных шерстяных ниток и черным хлопчатобумажным кружевом.
Пояс
(155 х 2,8 см)
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках («в кружках») из цветных шерстяных и льняных ниток. На концах пришиты кисти.

Основу костюма составляют «рукава» и косоклинный распашной сарафан. Одним из самых примечательных его элементов является редкий головной убор кокошник-сборник. Подобные кокошники сохранились на Поморье еще с кон XVIII века. В комплект с кокошником обязательно входила парчевая коротена (местное название «полушубочек»). Дополняли наряд шейные и нагрудные украшения

Кокошник-сборник. XVIII век - конец XIX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, деревня Лопшеньга
Головной убор молодой женщины. Сшит из двух частей: массивная верхняя часть круглой формы укреплена на твердую основу и полностью украшена золотным шитьем. Нижняя, налобная часть (очелье) расшита бисером; узор в виде пяти круглых розеток, в центре которых расположены крупные жемчужины (половинчатый жемчуг). Край очелья завершен ажурной бисерной поднизью в виде пяти полукруглых фестонов. Подкладка из шелковой ткани.

Состоит из домотканой льняной рубахи, набивного сарафана, пояска с кистями, повойника, косынки, которую повязывали по очелью повойника в виде «кустышек». На плечи накидывали хлопчатобумажную шаль.
хоз. Параскева Семеновна Кокуткина (1877-1949). Конец XIX века.Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость, деревня Шиляевская

Повойник

«Кустышки». Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Килецкая
Косынка из шелковой желто-зеленой тафты (в основе ткани - зеленые нити, в утке - желтые).

Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
Состоит из полурубашья, юбки, коротены - «душегреи», повойника и платка - «кустышек». Платок складывали по диагонали в виде полосы и повязывали по очелью повойника, концы завязывали спереди «кустом». Дополняли наряд шейное украшение и «рипсовая» шаль.

хоз. Мария Дмитриевна Федькушева (1879-1973).Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость, деревня Защельская
Основу костюма составляет ярко-красное платье, линия талии которого подчеркнута широким поясом (пояс-новодел, сшит из шелковой ткани красного цвета и украшен фабричным кружевом, реконструкция по аналогиям). Дополнением является шелковая шаль с кистями (местное название - «рипсовая»), которую накидывали на плечи. Завершал наряд парчовый повойник с платком-«кустышками».

Состоит из рубахи-«намышницы» и набивного сарафана. Пояс поверх такого сарафана не надевали, его повязывали на рубашку под сарафан. Завершали наряд повойник и платок-«полумерок»
хоз. Иринья Ивановна Яковлева (Бурачкина) (1852-1942) Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Ярушевская волость, село Веркольское


Рубаха-«намышница»
Длина - 108 см
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из неокрашенного льняного полотна. Воротник в виде невысокой стойки, по центру груди - прямой разрез, застежка в виде пуговицы и прорезной петли. Рукава длинные, со слитными поликами, широкие вверху и сужающиеся к запястьям. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. На оплечьях («намышниках») и запястьях рукава украшены красным узором в технике вышивки «набор». Нижняя часть рубахи (стан) сшита из светло-серого холста.

Комплект состоит из рубахи-«намышницы» («мышницы»), набивного сарафана, пояса, повойника с налобником и кашемировой шали.
хоз. Дарья Нестеровна Беляева (Богданова) (около 1886 - около 1970) Начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Немнюжское

Шубейка

Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость, деревня Килецкая Длина - 55 см
Короткая зимняя верхняя женская одежда. Косоклиная, распашная. Сшита из полушелковой ткани - парчи голубого цвета с золотисто-бежевыми вьющимися ветками с бутонами и цветами. Застежка в виде металлических крючков и петель, рукава длинные, утеплены ватином. Подкладка из голубой хлопчатобумажной, ткани. Меховой воротник и меховая подкладка утрачены.

Праздничный женский костюм
Праздничный женский костюм

Состоит из рубахи, прямого сарафана на кокетке, фартука и платка.

Рубаха . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Лудский посад, деревня Луда
(Длина - 101 см)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красной в белую клетку пестряди. Воротник в виде невысокой стойки с двумя прорезными петлями, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, зауженные книзу, с прямыми плечевыми вставками - поилками, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Нижняя часть («становина») выполнена из четырех прямых полос домотканого льняного полотна. Подол украшен красной полоской браного ткачества с геометрическим узором в виде повторяющегося прямого креста и белым кружевом по краю, которое выполнено вышивкой «строчка» по разряженной ткани (местное название такой вышивки - «вязьба»).
Сарафан . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд
(Длина - 141 см)
Прямой, на кокетке, с цельнокроеными лямками и с круглым вырезом горловины. Сшит из пяти полотнищ красной домотканой пестряди в белую клетку. Верхний край собран в мелкую сборку под кокетку. Линия кокетки, вырез горловины и край подола окантованы черной атласной тканью. На подоле пришита декоративная горизонтальная вставка из пестряди, обшитая черным атласом.
Фартук хоз. Иванова Анастасия Ивановна (1900-1964.) Начало XX века.Архангельская губерния, Холмогорский уезд.
(Длина - 78 см)
Сшит из двух прямых полос красной домотканой пестряди в крупную белую клетку, верхняя часть присборена под неширокий пояс. Завязки из полосатой тесьмы. Подол украшен браным узором из повторяющихся желто-зеленых полос, составленных из столбиков и усеченных ромбов.
Пояс . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках («в кружках») из цветных хлопчатобумажных и шерстяных нитей. Узор геометрический, в виде чередующихся красных и черно-синих прямоугольников. На концах - разноцветные помпоны.

Платок . Начало XX века. Владимирская губерния, Александровский уезд. Товарищество мануфактур Барановых
Ситцевый, красный, с многоцветным узором: в среднике - розетка, окруженная стилизованными листьями, на кайме - чередующиеся крестообразные геометрические фигуры и стилизованные листья. Местное название - «датский».

Состоит из платья и повойника. Обязательным атрибутом такого костюма являлся пояс, дополняла его «гарусная» шаль.

Платье. Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Прямое, на кокетке. Сшито из ярко-желтой полушелковой ткани - атласа. Воротник в виде невысокой стойки. По центру груди - прямой разрез, застежка на металлические кнопки, петли и крючки. Кокетка украшена оборкой. Рукава длинные, втачные, широкие вверху и зауженные книзу. Подкладка из ситца.
Повойник . Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Женский головной убор в виде мягкой шапочки с круглым донцем и высоким очельем. Донце украшено золотным шитьем в прикреп и расшито бисером; узор в виде стилизованного цветка. Очелье выполнено из ярко-оранжевого сатина. На затылке пришиты завязки из хлопчатобумажной тесьмы. С изнанки очелье подшито льняным полотном, а донце - светлым ситцем.
Шаль . Конец XIX века
Из тонкой шерстяной ткани. На светлом фоне многоцветный узор: мелкие цветочки - в среднике и цветущие бутоны на вьющихся ветках - на кайме. По краям - кисти.

Основу костюма составляют рубаха, сарафан из домотканой пестряди и браный пояс. Завершает его ситцевый повойник, поверх которого повязывали платок.
Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, деревня Церкогорская

Рубаха-«пестрядиница». Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красной пестряди в мелкую черно-белую клетку. Воротник из кумача, в виде невысокой стойки с застежкой на пуговицу и воздушную петлю, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, с прямыми плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Края рукавов обшиты кумачом. Нижняя часть рубахи («становина») - прямая, сшита из четырех полос льняного полотна.
Сарафан-«пестрядинник». Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит вручную из красной пестряди в крупную сине-белую клетку. Верхний край собран под обшивку из красной шерстяной тесьмы, лямки обшиты той же тесьмой. Край подола обшит бейкой из черной хлопчатобумажной ткани.

Состоит из рубахи и сарафана, сшитых из домотканой пестряди, и пояса. Завершал такой наряд ситцевый платок.
Первая четверть XX века.Архангельская губерния, Пинежский уезд, Ярушевская волость, деревня Летопала

хоз. Ксения Философна Митькина (1898-1976).Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
Основу костюма составляют платье и широкий поясок-ремень. Завершали ансамбль шелковая шаль с кистями и повойник, поверх которого повязывали косынку-«кустышки». Традиционным украшением являлись янтарные бусы.

Праздничный костюм горожанки

Состоит из шелковой «пары» (кофты с юбкой) и головного убора, известного под названием «думка», поверх которого накидывали кружевную косынку или шарф.

Костюм-«пара». 1915 год. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Вознесенская волость, деревня Верхнее Рыболово
Состоит из кофты с юбкой, сшитых из шелковой ткани (репса) на хлопчатобумажной подкладке.
Кофта - «семишовка», двубортная, с воротником-стойкой. Спереди - прямая, а полочках от линии плеча заложены свободные складки. Спинка приталена за счет фигурных рельефов. Рукава втачные, длинные, вверху собраны в фалды, книзу заужены и обшиты кружевом. Грудь и воротник украшены гипюром, полы - кружевом.
Юбка широкая, со шлейфом. Сшита из восьми клиньев, вверху собрана в складки под неширокий пояс. Застежка в виде металлических петель и крючков расположена сзади.

"Думка", шарф, серьги

Женский головной убор в виде небольшой шапочки овальной формы. Сшит из шелковой тафты и укреплен на твердую основу. Украшен мелкими параллельными застроченными складками. Внизу пришита полоска ткани, переходящая в бантик-«кустышки».

Состоит из платья, повойника с «кустышками» и широкого шелкового пояска.
Платье .Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Койнасская волость, деревня Едомская
Спереди - прямое, цельнокроеное. Спинка по линии талии - отрезная, ее верхняя часть - сшивная, с двумя фигурными рельефами. Сшито из болотно-зеленой полушелковой ткани - атласа. Воротник в виде невысокой стойки. Застежка расположена с левой стороны на плече и по боковому шву платья. Рукава втачные, длинные и узкие. Грудь украшена черным хлопчатобумажным кружевом, запястья рукавов и подол - белым. Подкладка из хлопчатобумажной ткани. Местное название - «сарафан».

Состоит из шелкового костюма-«пары», повойника, косынки - «кустышек» и шелкового платка. Обязательным атрибутом такого костюма являлся пояс.
Костюм-«пара». Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березническая (Верхнеберезническая)
Состоит из кофты с юбкой, сшитых из шелковой тафты сиреневого цвета.
Кофта фасона «казачок», с воротником в виде стойки. Застежка с левой стороны на металлические кнопки. Рукава втачные, длинные, широкие у плеча и зауженные книзу. Передняя часть и нижние края рукавов украшены кружевом белого цвета. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.
Юбка широкая, сшита из шести прямых полос ткани, вверху собрана в сборки под пояс-планку. Подол украшен широким белым кружевом, нижний край подола окантован розовой тесьмой. Подкладка из клетчатого ситца.

Состоит из шелкового костюма-«пары», повойника и косынки-«кустышек».
Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Лешуконская волость

Состоит из цветного платья и шелковой ленты-пояса. Дополняла наряд шелковая шаль.
Первая треть XX века. Архангельская область, Лешуконский район, Юромский сельский совет, деревня Палужская

Состоит из костюма (кофты с юбкой), головного убора «сколка» и кружевной косынки, которую накидывали поверх головного убора.
«Сколок». Начало XX века. Архангельская губерния, Холмогорский уезд, деревня Погост Женский головной убор в виде небольшой овальной шапочки на жесткой основе. Сшит из шелковой темно-вишневой тафты. Спереди нашита узкая горизонтальная полоска ткани, имитирующая «кустышки». Подкладка из миткаля.

Праздничный женский покосный костюм

Состоит из «покосной» рубахи, пояса и головного платка.

Рубаха .Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегорская
Поступила в 1978 году. Экспедиция музея в Лешуконский район, деревню Целегору (И.Д. Козырева)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красного в желтую крапинку ситца. Воротник в виде невысокой стоечки с застежкой на пуговицу и прорезную петлю, по центру груди - прямой разрез. Рукава длиною до локтей, широкие, внизу собраны в оборки. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы из цветного ситца. Нижняя часть (стан) выполнена из домотканой набивной ткани темно-синего цвета с белым геометрическим узором, состоящим из волнистых вертикальных линий, шестиконечных розеток и горизонтальных полос. Подол украшен каймой из розеток в виде цветков и ромбами.
Пояс . хоз. Пелагея Михайловна Авдушева (1897-?). Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегооская
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках (в «кружках») из цветных шерстяных ниток. Узор геометрический, в виде крестообразных фигур. На концах - кисти.
Платок. Конец XIX - начало XX века. Владимирская губерния, Александровский уезд. Товарищество мануфактур Барановых

Праздничный девичий покосный костюм

Основу костюма составляют нижняя рубаха и сарафан. Поверх рубахи и сарафана надевали короткую прямую распашную одежду - «кабатуху». Сарафан подпоясывали пояском.
Просвирякова Хавронья (? - около 1930). Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Михайловская волость, село Чакольское
«Кабатуха» Женская нагрудная распашная одежда, сшита вручную из отбеленного льняного полотна. Воротник из кумача, в виде невысокой стоечки. Рукава прямые, под мышками вшиты вставки-ластовицы из кумача. На запястьях - геометрический узор в виде ромбов и решетчатых полуромбов с лучами. Нижний край украшен полосой браного ткачества с орнаментом из чередующихся косых крестов и решетчатых ромбов.

Свадебный костюм
Основу костюма составляет свадебная обрядовая рубаха «исцелиница», поверх которой надевали ярко-красный суконный косоклинный сарафан - «пониток». В комплект также входили девичья ситцевая или обшитая позументом повязка и повойник.

На Пинежье свадьба состояла из системы обрядов, которые начинались с момента «просватания» или «сватовства» невесты и заканчивались только после венчания. Во время этих обрядов невеста появлялась в разных нарядах, каждый из которых имел свое определенное назначение. Описываемый наряд использовался в обряде «обкручивания», когда с невесты снимали девичью повязку и надевали на нее женский головной убор - повойник. Обычно этот обряд совершали сразу же после венчания в притворе церкви, или в доме жениха. В некоторых деревнях такой наряд надевали на следующий день после венчания, когда гости собирались в доме молодых на «княжий стол» («красный стол», «почетный стол», «большой стол»).
По некоторым устным сведениям рубаху-«исцелиницу» надевали под сарафан во время «смотрин», а на второй день после венчания ее меняли на рубаху-«коклюшницу».
В комплект обязательно входил пояс, который завязывали на рубаху под сарафан.

Середина XIX - конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Михайловская волость
хоз. Мария Алексеевна Дороняя (1 884-1949)
Рубаха-«исцелиница»
Длина - 90 см
Цельнокроеная, сшита вручную из льняного полотна, состоит из двух прямых полотнищ и четырех скошенных боковых клиньев. Воротник из хлопчатобумажной ткани, в виде невысокой стоечки, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, с прямыми вставками-поликами на плечах. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Рукава на запястьях украшены вышитым узором, состоящим из полуромбов (в технике «перевить» по разряженной ткани). К нижнему краю рукавов пришито белое, плетеное на коклюшках кружево с геометрическим орнаментом в виде решетчатых ромбов. Подол украшен узкой полосой браного узора, основной мотив которого - ромбы.
Рубаха - «коклюшница»
Длина - 98 см
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из тонкого белого льняного полотна. Вырез горловины собран в мелкую сборку и обшит хлопчатобумажной тесьмой. По центру груди - прямой разрез, края которого обшиты вручную и украшены вышивкой-строчкой. Разрез фиксируют две завязки. Рукава длинные, со слитными поликами, пришитыми по основе ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. На запястьях - геометрический узор в виде зигзагообразных «полусвастик», вышитый «строчкой» по разряженной ткани (его символическое значение связано с темой брака). К нижнему краю пришито плетеное узорное кружево.
Нижняя часть рубахи (стан, «становина») сшита из грубой льняной ткани. Подол украшен красным браным узором из чередующихся полуромбов и полуромбов «с отростками».
Сарафан-«пониток»
Длина - 117 см
Косоклинный, сшит вручную из пяти полотнищ домотканого сукна ярко-красного цвета и четырех боковых клиньев. Лямки выкроены из заднего полотнища спинки вместе с невысокой фигурной планкой, которая продублирована с изнанки холстом. Спереди два полотна сшивные, сверху на груди оставлен небольшой разрез, который, так же как и верхний край сарафана и лямки, обшит по краю плетеным разноцветным шерстяным шнурком. Подол подшит вручную и окантован синим шерстяным шнурком.
Повойник с «кустиками»
Женский головной убор в виде мягкой шапочки с круглым донцем и невысоким очельем. Сшит из ярко-красной полушелковой ткани атласа. Очелье украшено спереди красной шелковой лентой, оформленной в виде бантика с торчащими верх ушками. На затылке - застежка в виде металлического крючка и петельки. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.

Костюм невесты

Состоит из рубахи «исцелинницы» и сарафана-«синяка». Головной убор менялся в зависимости от совершавшегося свадебного обряда. На «девичник» невеста появлялась в таком наряде без головного убора - простоволосой. В некоторых волостях Пинежского уезда в подобном костюме и в ситцевой повязке невеста выходила на «смотрины», а к венцу ее везли либо в повязке, либо покрытую шалью. Во время обряда «обкручивания», то есть сразу после венчания, на голову девушки надевали женский головной убор - повойник.
хоз. Мария Михайловна Баландина (1869-1962). конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, деревня Кеврольская
Рубаха - «исцелинница»
Длина - 96 см
Цельнокроеная, сшита вручную из льняного полотна, состоит из двух прямых полотнищ и четырех боковых клиньев. Воротник из хлопчатобумажной ткани, в виде невысокой стоечки. По центру груди - прямой разрез, края которого украшены строчевой вышивкой «перевить» по разряженной ткани. Рукава длинные, с прямыми плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Рукава на запястьях украшены вышитым узором, состоящим из полуромбов (также исполненным в технике «перевить»), К краям рукавов пришито белое, плетеное на коклюшках кружево с геометрическим орнаментом в виде решетчатых ромбов. Подол украшен узкой полосой геометрического узора, основной мотив которого - ромбы.
Сарафан-«синяк»
Длина - 125 см
Косоклинный, сшит вручную из домотканого льняного полотна, окрашенного в темно-синий цвет. Лямки выкроены вместе с невысокой планкой из заднего полотнища ткани. Спереди - имитация застежки в виде двух вертикально нашитых полушелковых лент, металлических пуговиц и воздушных петель из плетеного шерстяного шнурка. Подол подшит плотной льняной тесьмой. Подкладка из льняного полотна.

Свадебная мужская рубаха

1909 год. Архангельская губерния, Пинежский уезд
Длина - 26,5 см
Прямая, сшита из шелковой тафты. Воротник в виде стойки, застежка на левой стороне. По центру груди пришита планка с узором в виде цветущего древа с птицами, выполненная вышивкой «простой крест». Слева от планки - небольшой карман с вышитой надписью: «1909 года. Г. Т.». Рукава втачные, длинные и широкие, с манжетами. Воротник рубахи и манжеты украшены вышитым узором. Узор на воротнике - растительный, в виде цветущей вьющейся ветки, на манжетах - геометрический, в виде ромбов с квадратами и крестами внутри. Подкладка из хлопчатобумажной ткани.

Женский обрядово-ритуальный костюм для лова рыбы.

Состоит из «рубахи-рыболовки», пояса и платка. Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское

Костюм "повязочницы"

Основу костюма оставляет праздничная короткая рубаха (полурубашье) и прямой шелковый сарафан на узких пришивных лямках. В костюм «повязочницы» (то есть девушки, у которой была повязка) входили также повязка, коротена, два или три (это зависело от местных традиций) шелковых наплечных платка. Костюм дополняли шейные и нагрудные украшения: «ожерелок с перлышком», янтарные бусы и цепи с наперсным крестом, а также серебряные браслеты, серьги и кольца.
Когда девушка-«повязочница» выходила в таком наряде на молодежные гулянья («метища»), на левой руке она обязательно держала шелковую «рипсовую» шаль.

Повседневный девичий костюм

Девичья

Состоит из «рукавов», ситцевого сарафана и пояса.Начало XX века Архангельская губерния, Пинежский уезд, Михайловская волость, село Чакольское
Сарафан «аглицкий»
Длина - 109,5 см. Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит из пяти полос красного ситца с многоцветным печатным узором. Верхний край собран в защипы и окантован зеленой тесьмой. Подол украшен узкой шелковой тесьмой ярко-синего цвета, край подшит красным ситцем.

Замужней женщины

Состоит из короткой рубахи (полурубашья), ситцевого сарафана и пояса. хоз. Ксения Философовна Митькина (1896-1975)
Полурубашье. .Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
(Длина - 61 см)
Короткая составная рубаха. Верхняя часть («рукава») сшита из белого миткаля. Воротник в виде невысокой стойки, по центру груди прямой разрез, застежка на пуговицу и прорезную петлю. Рукава длиной до локтей, широкие, заканчиваются оборкой, края которой украшены кружевом. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. На воротнике-стойке и на оборках рукавов вышит красно-черный геометрический узор (техника вышивки «простой крест»). Короткая нижняя часть («станушка») сшита из белой хлопчатобумажной ткани.
Сарафан . Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
(Длина - 115 см) Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Березницкая
Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит из пяти полос красного ситца с желтым растительным узором. Верхний край собран в мелкую сборку и окантован бело-розовой тесьмой. Подол украшен полоской черного хлопчатобумажного кружева. С изнаночной стороны подол подшит серым ситцем.
Пояс .
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках (в «кружках») из цветных шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Узор геометрический. На концах - кисти.

Состоит из рубахи-«намышницы», пестрядиного сарафана и пояса. Завершал костюм повойник, поверх которого повязывали ситцевый платок
Черноусова Александра Егоровна (около 1879 - около 1944). Конец XIX - начало XX века. Архангелькая губерния, Пинежский уезд, Сурско-Сергиевская волость, село Сульцы

Состоит из рубахи-«камышницы», набивного сарафана, пояса, повойника и шелкового платка, который укладывали на плечи.
Вдовина Ефимия Васильевна (около 1879 - около 1961). Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Карпогорское

Одежда пожилой женщины

Состоит из полурубашья, сарафана-«широкоплечника» И пояса «со словами». На голову пожилые женщины надевали головной убор «сороку» , которую покрывали темной шалью или платком. Полурубашье-новодел, сшито из хлопчатобумажной ткани, реконструкция по аналогиям из собрания музея.
Сарафан-«широкоплечник» (старообрядческий)
Анна Ивановна Елисеева (1878-1965) Начало XX века. Архангельская губерния, Онежский уезд
Косоклинный, сшит на швейной машинке из черной хлопчатобумажной ткани - сатина. Лямки выкроены из цельных полотнищ переда и спинки, плечевой шов смещен на спинку. Передняя часть состоит из одной полосы ткани, спинка составная, сшита из пяти скошенных продольных полос. Вырез горловины круглый, обшит бейкой. На груди по центру до линии талии пришиты десять ажурных металлических пуговиц и лиловая тесьма, имитирующие застежку. Вверху с изнаночной стороны подшита подкладка из светлого хлопчатобумажного полотна, Подол подшит черным сатином.
Пояс «со словами» Выполнен вручную в технике браного ткачества из мишурных, шелковых и льняных ниток. На серебристом фоне текст: «СЕИ ПОЯСОКЪ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ ДАРЮ ВЗНАКЪ ЛЮБВИ И ЧЕСТИ ОПОЯШЪ ТЫ ИМЪ СЕБЯ НЕЗАБЫВАИ МЕНЯ НЕКОГДА ПОМНИ ТОГО КТО ДАРИЛЪ ТЕБЕ ЕГО». На концах - кисти.

"Сорока" Составной женский головной убор «с ушками». Сшит из трех деталей: очелья, боковых завязок-«крыльев» и затылочной части. Налобная часть (очелье) выкроена вместе с боковыми деталями («наушниками») и украшена золотным шитьем, бусинами и бисером; узор геометрический и растительный в виде розетки с отростками и стилизованными цветами. Верхняя (затылочная) часть выполнена из шелковой ткани, завязки-«крылья» - из красной хлопчатобумажной пестряди. Подкладка из льняного полотна.

Городской

Состоит из ситцевой рубахи, «тканевого» сарафана, пояса и шелкового платка.
Августа Павловна Яковлева (1885-1963). Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость
Рубаха Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из белого ситца в мелкий цветочек. Воротник в виде невысокой стойки, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные и широкие, собранные внизу под манжеты. На плечах - прямые вставки-полики, пришитые по уточной нити ткани. Под мышками вшиты вставки-ластовицы. Нижняя часть рубахи (стан) сшита из грубого льняного полотна.
Сарафан «тканевый». Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит из розовой полушерстяной ткани. Верхний край собран в мелкие сборки и окантован, как и лямки, розовой шелковой тесьмой. Подол украшен тремя полосками светлого фабричного кружева. Нижний край обшит красной полушерстяной тесьмой.

1930-е годы. Архангельская область, Пинежский район, деревня Киглахта
Состоит из сарафана, кофты и пояса, сшитых из голубого сатина. Костюм носили в праздники с шелковой шалью

Состоит из суконной шубки, меховой зимней шапки, сарафана, нескольких рубах, нижних юбок и шерстяных чулок. Кроме того, в комплект входили одна или несколько шалей, шелковые ярко-красные платки, шейные и нагрудные украшения.
XIX век. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, деревня Покшеньгская.

Шубка Длина - 106 см
Праздничная верхняя женская одежда в виде приталенного полупальто, сшитая из черного сукна на подкладке из меха белой овцы. Двубортная, с невысоким воротником-стоечкой. Застежка в виде металлических петель и крючков. Рукава втачные, узкие, на манжетах из коричневого искусственного меха. По линии талии - отрезная, верхняя часть спинки приталена за счет двух овальных рельефов, плечевые швы смещены на спинку. Нижняя часть шубки сшита в виде расклешенной юбки, спереди два накладных кармана, отороченных мехом.

«Шапочка» . Зимний девичий головной убор в виде массивной шапки полукруглой формы. Налобные и боковые части выполнены из меха, образующего широкий валик, затылочная часть - плоская, сшита из грубого льняного полотна и украшена золотным шитьем в прикреп. Узор шитья растительный, в виде крупных стилизованных цветов и бутонов. Затылочная часть по низу оторочена мехом. С боковых сторон пришиты тесемки-завязки.

Чулки Длина - 43 см. Связаны на спицах: голенища - из цветных шерстяных ниток, носок - из овечьей пряжи домашней выработки.

«Кружки» . Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд
Поступили в 1984 году из Лешуконского района
Приспособление для ткачества поясов в виде 20 квадратных дощечек с небольшими отверстиями по краям.

«Бердышко» Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния
1 9,5 х 18 см; уток - 1 9 х 2,5 см.
Поступило в 1977 году из деревни Кучкас Пинежского района
Станок для ткачества поясов в виде прямоугольной дощечки, разделенной щелевидными отверстиями на тонкие планки. В середине каждой планки просверлены круглые отверстия. Уток - фигурная деревянная дощечка, на которую наматывали уточную нить.

Богатейшая коллекция русского городского костюма XVIII - начала XX века в Государственном Историческом музее насчитывает около десяти тысяч предметов женской, мужской и детской одежды, в том числе верхние платья, нижнее белье, а также и аксессуары: головные уборы, трости, зонты, веера, гребни, перчатки, обувь, сумки. В понятие «городской костюм» включается обычно одежда представителей тех городских социальных слоев, которые следовали западноевропейской моде - обычаю, введенному Петром I в начале XVIII века во всех городах Европейской России.

Коллекция сложилась из различных источников. Часть ее поступила от известных собирателей А.П.Бахрушина и П.И.Щукина. В 1905 - 1911 годах они оставили в дар или передали музею наиболее ранние по времени исполнения предметы одежды. Коллекция значительно расширилась в послереволюционную эпоху после национализации имушества дворцов знати и особняков буржуазии, а также после упразднения музея «Быт 1840-х годов» (1930-е гг.). В 1920 - 1930-е годы в ГИМ продолжали поступать дорогостоящие туалеты знати и ценные аксессуары дореволюционной эпохи, но их владельцы остались безымянными - в силу обстоятельств тех грозных лет. Предметы, приобретенные музеем у частных лиц в 1930 - 1990-е годы, составляют значительную часть коллекции, которая постоянно пополняется предметами, привезенными из историко-бытовых экспедиций, и путем закупок.

Собрание отличается многими особенностями. Благодаря обилию высокохудожественных образцов одежды оно дает достаточно полное представление об изменениях форм и модных направлений костюма в России с начала XVIII и до первых двух десятилетий XX столетия. Коллекция также позволяет проследить общую картину развития костюма как особой формы прикладного искусства и его зависимость от эволюции других видов декоративно-прикладного искусства. Собрание хранит одежду всех сословий России: здесь представлена одежда русских императоров и императриц, придворной аристократии, провинциального дворянства, уездного чиновничества, московского купечества, крупных русских промышленников, интеллигенции и пролетарских слоев общества. В нем есть как мемориальные вещи, принадлежавшие знаменитым личностям, так и типичные - и те и другие достаточно полно характеризуют внешний облик городского человека в тот или иной отрезок времени.

Разнообразие типов одежды также отличает паше собрание. В нем присутствуют костюмы праздничные, бальные, вечерние, утренние, визитные, повседневные, спортивные; одежда рабочая, домашняя, уличная, сезонная. Это разнообразие способствует решению вопросов, связанных со спецификой назначения одежды, с использованием различных тканей, применяемых для ее пошива, с многообразием способов ее изготовления, с искусством мастеров, создававших эти платья и костюмы.

Коллекция одежды Исторического музея несет на себе особый мос- ковский отпечаток, здесь сосредоточены вещи, бытовавшие именно в Москве. Это позволяет проследить влияние традиций русского народного костюма па одежду, сшитую по западноевропейской моде. Преобладание в Москве тех слоев населения, которые не утратили еще живых связей с наци- ональной культурой, повлияло на интерпретацию этими слоями города европейской моды. Москвичи не были похожи па жителей Петербурга. В.Г.Белинский в 1840-х годах писал: «...ядро коренного московского народонаселения составляет купечество», которое опирается па такое «многочисленнейшее сословие, как мещанство». Костюм этих сословий, отмечал Белинский, представлял собой «...дикое смешение русской одежды с европейскою».

В XVIII -XIX веках Москва с уездом и губернией являлась крупным центром текстильной промышленности. Здесь вырабатывались льняные, хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные ткани всевозможных сортов и видов. Они с избытком удовлетворяли запросы всех слоев городского населения. Большим выбором тканей и мануфактурных изделий, возможно, и объясняется живописность и красочность нарядов москвичек. Городской костюм включал вещи, богато отделанные вышивкой, колористическое богатство и разнообразие технических приемов которой свидетельствуют о связях с народным декоративным искусством. Во второй половине XIX века стиль жизни Москвы определяли богатые буржуазные слои - просвещенное купечество, предприниматели, промышленники, биржевики, коммерсанты, фабриканты.

Особую ценность собранию городского костюма Государственного Исторического музея придают марки и клейма мастерских и торгово-промышленных фирм, обнаруженные на некоторых образцах одежды и дополнений к костюму. Клейма написаны на русском и на иностранных языках - английском, французском, немецком. Это документальное свидетельство подтверждает, что в XIX веке в крупных городах России появились и развивались мастерские и торгово-промышленные фирмы по изготовлению и продаже заграничных и отечественных модных товаров. Письменные источники сообщают, что этими заведениями, как правило, руководили иностранцы, прибывшие в Россию еще во времена Петра I. В XIX веке мастерскими модного платья и шляп чаще всего владели выходцы из Франции, которые и обучали русских мастериц шитью одежды, изготовлению новинок моды.

Русские клейма позволяют проследить особенности и пути развития портновского ремесла, обувного дела и производства предметов роскоши в России. Наличие клейм иностранных фирм свидетельствует об интенсивных связях России со странами Западной Европы. На протяжении двух веков модными импортными товарами в обеих столицах широко торговали и русские, и иностранцы.

Начало XVIII столетия - переломный этап в истории России. В стране произошла коренная ломка патриархального уклада. Победоносные войны Петра I способствовали сближению России со странами Западной Европы.

Принятый повсеместно в Западной Европе городской костюм в России был введен указами Петра I в 1700-х годах. Согласно первому, который был издан в январе 1700 года, предписывалось носить платье на манер «венгерского», свободный крой и длина которого были близки к русским одеждам. Этот указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним к людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием ». Последующие указы вводили «платья немецкое и французское» для «всех чинов людей», кроме лиц духовного звания и крестьянства. Указы регламентировали также обувь, головные уборы, прически, косметику. Неподчинение указам каралось штрафом.

Дворянам и горожанам было запрещено носить русскую одежду, а вместо нее повелевалось надевать: мужчинам - короткий прилегающий кафтан и камзол, штаны поколенные (иначе их называли «кюло- ты»), чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы (лицо должно быть без бороды, обритым); женщины должны были носить широкую, на специальном каркасе (кринолине) юбку, плотно облегающий корсет-корсаж с глубоким вырезом, парик, туфли на высоких каблуках, применять декоративную косметику.

Преобразования Петра I совпали с господством в Европе французской моды. Вводимый реформами в России мужской костюм сложился во Франции еще при дворе Людовика XIV. Однако личным вкусам энергичного русского царя более импонировало голландское и немецкое платье, сшитое из недорогих тканей и сдержанное в отделке.

Мужская мода в XVIII веке менялась медленно. Костюм, сложившийся is начале столетия, просуществовал до 1780-х годов. Нововведения не касались кроя костюма, затрагивая лишь его детали. В начале 1730-х годов уже и короче становятся рукава кафтана, появляются обшлага в виде крыльев, охватывающие сгиб у локтя. Подол кафтана подкладывается конским волосом, проклеенной тканью или бумагой - для придания ему модного силуэта. Кафтан и камзол застегивались только на талии. В этот период мужской костюм отличался большей красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: парчи, бархата, узорного шелка или однотонного с вышивкой. Все вышесказанное относится к костюму Петра II, внука Петра Великого. Выполненный из алого шелка с золотпой нитью, э т о т комплект состоит из кафтана, камзола и штанов. Кафтан и камзол - без воротника, хорошо облегают фигуру. Костюм 1 5-летпего царя имеет изящный и легкий силуэт, сшит из яркого шелка. В записках современников отмечается, однако, ч т о «даже седые старики в те годы не стыдились наряжаться в розовое, желтое и попугайные зеленые цвета».

Аробированная при дворце европейская мода к концу царствования Петра I прочно вошла в быт не только у дворян, чиновников, но и у некоторых купцов и фабрикантов, хотя указы о реформе костюма сначала вызывали у разных слоев населения большое недовольство. Форма военных была близка по покрою к гражданскому костюму. Созданный в результате преобразований Петра I бюрократическо-чинов- ничий аппарат России нуждался во введении гражданской униформы. Мундир должен был выделить его обладателя среди окружавших, указать па его особые права и обязанности.

Однако при Петре I и при его непосредственных преемниках какая-либо особая форменная одежда еще не была установлена. В генеральном регламенте 1720 года, определявшем все детали внутреннего распорядка и делопроизводства в коллегиях - министерствах Петровской эпохи, не оговаривалось, как должны быть одеты гражданские чиновники. По портретам «птенцов гнезда Петрова» почти невозможно определить положение придворного сановника или чин военного. Отсутствие особой формы объяснялось, очевидно, тем, что для современников Петра «немецкая» одежда уже сама по себе являлась своего рода формой отдельных сословий России.

Чин давал дворянство, а потому гражданские чиновники, поднимаясь по служебной лестнице, перенимали дворянскую одежду: камзолы, кафтаны и шпагу. По сей день нам неизвестны законодательные акты о мундирах высших сановников России 17б0-х годов, в которых регламентировались бы покрой и цвет формы, рисунки золото-серебряного шитья. Судя по всему, униформа сановников складывалась стихийно. Высокие посты в государстве занимали представители древних родов. Они заказывали камзолы и кафтаны из красного - издревле на Руси почитавшегося самым красивым цветом - сукна, богато расшитые золотом и серебром.

Впервые униформа государственных сановников, дворян и гражданских чиновников, была введена Екатериной II, Указ от 23 октября 1782 года определял три цвета мундира - в зависимости от географического положения губернии (средней полосе России был присвоен красный цвет) - и характеризовал различия униформы, заимствованные из гербов губерний. Указ Екатерины был направлен па «сокращение роскоши». Видимо, многие сановники, стараясь подчеркнуть свое высокое положение, заказывая золото- серебряное шитье, предавались излишествам.

Указ Екатерины 1782 года подтверждает паше предположение, что униформа сановников уже сложилась в предыдущие десятилетия. В приложении к указу были даны описания мундиров и их цветов, а также рисунки мундиров. В большинстве случаев цвета эти, похоже, не были введены впервые, они лишь санкционированы названным законодательным актом (это вытекает из описания: во многих случаях мундир обозначен словом «старый»).

В 1780-х годах крой кафтана меняется, у него появляется стоячий воротник, полы его сильно скашиваются к спинке, открывая низ камзола, рукава становятся уже, книзу заканчивается нешироким манжетом. Для костюмов используются шелк или бархат в крупный рубчик, в сочетании с удивительными по богатству и разнообразию приемов и материалов вышивками, исполнявшимися цветными шелками, золотой и серебряной нитями, канителью, блестками, часто с применением цветных стекол. В наиболее нарядных кафтанах пышный растительный узор почти сплошь покрывал грудь, спинку и полы.

Короткие штаны до колен, дополняющие красочно отделанный костюм, в во второй половине века почти не изменяются. Кроме того, костюм дворянина дополняли башмаки, парик, шляпа и шпага. Башмаки имели вид полуботинок черной кожи с языком на подъеме, скрепляемым прямоугольными пряжками из металла, часто из серебра, стали, они отделывались гравированным орнаментом или гранеными плашками, стразами. В моду входят сапоги, которые всегда носили как походную и военную обувь. Чулки были светлых тонов из шелкового трикотажа. XVIII век - эпоха пудреных париков для мужчин. В начале века модны были длинные локоны. Затем волосы стали собираться сзади в пучок, завязанный шелковым бантом, а в 1730-е годы пучок упрятывался в мешок- кошелек. (; середины и до конца века волосы парика укладывались горизонтальными буклями над ушами (вспомним портреты М.В. Ломоносова).

От париков и пудры отказались лишь в середине 1790-х годов. Волосы стали более короткими, их высоко зачесывали надо лбом в так называемый «тупей» или же коротко стригли и завивали локонами. Дворянский костюм завершался треугольной шляпой с круглой тульей, шерстяной или пуховой. С трех сторон к тулье пригибались поля, обшитые золоченым или серебряным галуном или шнурком. В самом конце столетия треугольные шляпы вытесняет круглая, с широкими полями.

Женский костюм в России XVIII века, так же как и мужской, следовал моде французского двора. Еще в Средние века парижские портные возили по всем странам Западной Европы модные манекены. В конце XVII столетия авторитет Парижа в сфере моды утвердился окончательно. Франция на долгие годы стала общепризнанной законодательницей вкуса, арбитром элегантности. Женская мода, так же как и мужская, на протяжении XVIII столетия изменялась медленно. Платье состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани. Поверх лифа с юбкой иногда надевали так называемое распашное платье. Лиф, или корсет-корсаж, с круглым большим декольте держался па «косточках» из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку, и плотно облегал фигуру. Широкая, густо сосборенная у талии юбка крепилась на кринолине или фижмах - специальном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника либо китового уса и плотной ткани. Размах фижм достигал иногда полутора метров. Платья богато отделывались пышными узорами вышивки в стиле рококо золото-серебряными нитями, блестками, битью.

Корсеты-корсажи 1730 - 1740-х годов состояли из двух частей: спинки, соединенной на плечах с помощью тесемок, и переда, имеющего на талии острый мыс. Корсеты были жесткой формы - за счет вшитых в него тростниковых прутьев, уложенных в ряды. Задняя деталь корсетов повторяла естественный изгиб спины. Делались они на подкладке из плотных тканей.

Парадные распашные платья в XVIII веке были нескольких видов. Наиболее распространенным была так называемая «роба», ее носили на всем протяжении века. Перед лифа у робы был приталенным, а спинка могла быть либо приталенной, либо со «складкой Ватто». Робу т и л и из парчи, бархата, узорного шелка, при этом юбка и лиф часто состояли из разных тканей. Распашное платье, особенно нарядно украшенное различными отделками, получило в России название «роброн» (от французского robe ronde - круг- лое платье). Роброны вошли в моду в 1730 - 1750-е годы. Их полы расходились только от талии; юбку и платье шили из одной и той же материи и с одинаковой отделкой. Излюбленным декором робронов были кружева, вышивка, банты, фалбала - гирлянда буфов из широких и узких лент.

Такие пышные туалеты требовали высоких причесок и замысловатых головных уборов. В первой четверти века женщины украшали волосы наколками из жесткого кружева - так называемые «фонтанж». К середине столетия волосы укладывали по форме головы и покрывали слоем густой серебристой пудры. Позднее в моду вошел пудреный парик из высоко поднятых волос, украшаемый цветами, кружевом, страусовыми перьями; в моде были чепцы и шляпы с причудливыми украшениями в виде корзин с фруктами и даже парусных кораблей.

Неизменным спутником светских модниц XVIII века был веер. Под на- званием «опахало» веер бытовал в России и в предыдущем столетии, что известно нам из описаний царской казны. Расцвет веерного искусства в Западной Европе приходится на вторую половину XVII и весь XVIII век, когда этот предмет роскоши прочно входит в быт богатого дворянства. Лучшие образцы вееров изготавливались во Франции, затем они распространялись в другие страны Западной Европы и в России. Наличие таможенных клейм па обратных сторонах вееров собрания Государственного Исторического музея свидетельствует об их происхождении из стран Западной Европы. Станки вееров делались из сплошных, широких пластин перламутра, кости с плоской резьбой, гравировкой, изображения были расписаны гуашью. В росписи вееров принимали участие известные живописцы - Ватто, Буше, Лайкре, а также их ученики и последователи; иногда же безвестные копиисты переносили на веера композиции прославленных художников. В России их исполняли иноземные мастера, осевшие на новой родине и работавшие здесь долгие годы. Во второй половине века, когда на смену стилю барокко приходит рококо, роспись вееров становится менее величавой и торжественной. Рококо вносит в сюжеты легкость, грациозность, легкомыслие и игривость: здесь изображаются галантные сцены, домашнее музицирование, иллюстрации к модным романам, пасторальные сюжеты.

Журналы мод, появившиеся в России при Екатерине II, приписывали веерам большое значение в жизни светских дам. В ту пору существовал «язык» веера - в зависимости от его положения и жеста руки, им можно было изображать различные страсти: ревность, любовь, назначать свидания, выражать презрение. При помощи этой изящной безделушки можно было продемонстрировать красоту руки или грациозность жеста.

В 1780-е годы намечается стремление к упрощению силуэта женского платья, постепенный отказ от громоздких фижм, им на смену приходит валик из конского волоса, прикрепляемый сзади па талии. В моду входят ткани в полоску, появляются платья из светлых легких материй. Новые веяния становятся более ощутимыми после Великой французской революции 1789-1793 годов.

Самым модным силуэтом 1790-х годов были платья покроя «шемиз» (от французского слова chemise - рубашка). Платья подобного фасона - цельного или отрезного - с высокой талией, по внешнему виду напоминали рубашку, отсюда их название, Его характеризуют большое декольте на-вздержку, иногда вырез обшивали оборкой, густые складки па спинке переходили в шлейф. Под грудью платье перехватывалось поясом. Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных "тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля, «дымки» - прозрачной шерсти. Предпочтение отдавалось тканям с мелким цветочным узором, полосатым или однотонным, особенно белым. Полотнища платьев вышивались золото-серебряными нитями. Нижний край отделывался плотной каймой с вышивкой синелью, блестками, цветочным орнаментом с изображением пальм. В подобных прозрачных платьях «шемиз» предстают перед нами задумчивые дамы на портретах русского художника В.Я. Боровиковского.

Под эти платья поддевали прозрачные рубашки, а заправские щеголихи лишь одно тонкое белье телесного цвета. В «Записках» С.П.Жихарева описывается, какое впечатление эти платья произвели на одну московскую модницу приехавшую в Париж: «Не можете представить себе, что это за прелестные сорочки: как наденешь на себя да осмотришься, так-таки все насквозь и виднехонько!»

Платья покроя «шемиз» - любимая одежда казненной королевы Марии- Аптуаннеты - почти одновременно появились в Лондоне, Берлине и Петербурге. Завершался процесс распространения единого европейского городского костюма, который все более утрачивал черты местного и национального своеобразия.

На рубеже XVIII -XIX веков форма костюма испытывает влияние но- вых идей, навеянных французской революцией. Силуэт и конструкция женской одежды упрощаются. Во всех видах искусства конца XVIII столетия на смену стилю рококо приходит классицизм - с характерным д л я него заимствованием античных форм. Пышные парадные платья сменяются тунико- образными. На смену тяжелым шелкам, бархату, глазету, парче, штофу приходят тонкие воздушные ткани, чаще всего светлых тонов. Исчезают фижмы, корсеты с китовым усом. В моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, юбка слегка намечает контуры фигуры, фасон подчеркивает естественные формы и красоте человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов. «И право, было недурно, - писал мемуарист того времени. - На молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо: собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан, верно обрисовывали прелестные формы».

Мужской костюм в XIX веке утратил яркую красочность и богатство декора, свойственные мужским нарядам XVIII столетия. Дальнейшее его развитие идет по линии большей рационализации и практичности. И постепенно костюм аристократии приближается к более упрощенной одежде буржуазных слоев общества. Мужскую моду в XIX веке диктовала Англия. Именно оттуда пришли в Россию панталоны, фрак, редингот, сюртук. Фрак в это время считался повседневным костюмом. Его шили в основном из цветных шерстяных тканей, носили со светлыми панталонами на штрипках. Вот как описывает свой костюм молодой человек, поступивший в Московский университет в 1805 году и по сему случаю обновивший свой гардероб: «Я уже успел заказать Занфтлебепу (самому модному в Москве мужскому портному) пюсовый фрак из лучшего сукна и синие панталоны, с узорами... а ля юзар... за 40 рублей - дорого, да мило». К фраку и панталонам полагался один или несколько жилетов из разных тканей. Белая рубашка завершалась стоячим крахмальным воротником, вокруг которого обматывали шейный платок, завязанный спереди узлом или бантом.

Фрак шили со слегка завышенной талией, грудь подбивали слоем ваты, воротник - полустойка с отворотами, вырезанные края которых напоминали по форме ласточкин хвост. Рукава узкие, скроенные по очертанию руки, округлой формы, из-за чего боковой шов их имеет па локте мелкие сборки; внизу рукава воронкообразной формы с манжетом, доходящим до середины ладони. Раскрой спинки характерен для всех видов мужской одежды, причем он сохраняется на всем протяжении XIX столетия. Центральный шов делит спинку на две одинаковые половины, каждая из которых имеет две разрезных детали, с косым швом или рельефом посередине от плеча к талии. Плечевой шов переходит на спинку, а в месте проймы - в боковой шов рукава. Благодаря такому крою, а также ручному пошиву одежда максимально облегала торс. Знаменитые лондонские портные знали много тонкостей и хитростей ручного шитья, передавая профессиональные секреты из поколения в поколение. Сшитый в Лондоне фрак «сидел» идеально, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства любой фигуры. Недаром в ходу было выражение известного писателя В.А.Соллогуба: «Облитый так сказать, черным фраком, сделанным в Лондоне».

В конце 1820-х годов модный силуэт женского платья претерпевает изменения: линия талии снижается и постепенно возвращается па свое естественное место. Снова появляется корсет из китового уса, который позволяет делать талию очень тонкой. Лиф платья приобретает вид венчика цветка. На смену туникообразной, довольно узкой юбке приходит широкая, скроенная из нескольких прямых полотнищ, сосборенпая на поясе с боков и сзади и расходящаяся к подолу. Под нее надевали несколько накрахмаленных юбок из белых хлопчатобумажных тканей, зимой же - ватные или вязаные.

К 1830-м годам трансформируется и фасон рукавов. Рукав постепенно расширяется у плеча, становится очень пышным, получившим название «жиго» (в переводе с французского - «бараний окорок»). Густо сосборениый у плеча, он постепенно сужается к запястью. 11од него подшивались вторые рукава - фасона «фонарик» или «крылышки», туго накрахмаленные, чтобы держать форму. В 1820-е годы Россию захватило увлечение шелковыми кружевами «блондами». Эти кружева плели на коклюшках из тончайшей нити нессученного шелка, привозимого из Китая. Однако считается, что вначале блонды были желтоватыми, персидского шелка, от этого цвета и произошло их название. Они были завезены в Россию в конце XVIII века. А в 1820 - 1840-е годы особенно модны стали блонды белые, серебристого или чуть золотистого оттенка. Так как привозные кружева ценились очень дорого, то в начале XIX века их производство было освоено в ряде помещичьих усадебных мастерских. Известна кружевная мануфактура князя Алексея Куракина, которая находилась в его усадьбе в пяти верстах от города Орла, в Малоархангельском уезде Орловской губернии. На ней в 1811 - 1835 годах крепостные мастерицы плели из шелка западноевропейского производства как мерное кружево, так и отдельные изделия, которые шли на удовлетворение потребностей княжеской семьи.

Отличительная особенность блондов - противопоставление невероятно тонкого фона в виде тюлевой сетки и плотного цветочного орнамента из шелка, причем и сетка, и узор выплетались одновременно. Сработанные из импортного сырья и по западным рисункам, в большом количестве продававшимся в модных лавках обеих столиц, русские блон- довые кружева практически были не отличимы от европейских.

На протяжении всего XIX столетия мужская мода формировалась в Англии. Молва приписывает лорду Байрону и его другу, некоему Брумелю, множество изобретений в мужском костюме - в частности, введение в моду черных фраков, сюртуков, наглухо застегнутых па все пуговицы - как проявление свободолюбивого и мятежного духа, отрицающего условности и законы светского общества. Байрону подражала вся Европа, нашлись ему подражатели и в России - А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова и других поэтов, писателей той эпохи художники изображали па портретах в романтических одеждах, с волосами, развевающимися от ветра. Названия многих одежд происходят от фамилий английских политических деятелей, актеров, которые впервые надели их или ввели в употребление (например, спенсер, каррик, боливар и другие). Именно Англия была родоначальницей такого понятия, как «денди», «дендизм». Пушкинское «как dendy лондонский одет» - квинтэссенция всего модного в мужском гардеробе в 1810 - 1820-е годы. Двадцать лет спустя сверхмодные молодые люди получили прозвище «львы», их любил высмеивать граф Б.А.Соллогуб.

Вот как он описывает одеяние светского льва, собравшегося в маскарад: «Он одет был прекрасно. Темный коричневый фрак с таким же бархатным воротником придавал довольно неуклюжему телу какую-то особенную щеголеватость. Шею обвязывал длинный черный шарф с пестрыми узорами, небрежно приколотый двумя булавками с висячими камешками от Стора и Мортимера (магазин, торговавший в Петербурге ювелирными изделиями). Жилет темный, вышитый шелком и с гранатовыми пуговицами. На жилетке цепочка, перехваченная жемчугом. Сапоги как зеркало. Шляпа как сапоги. Наконец, завитые виски и желтые перчатки довершали его очаровательность». И еще о нем же: «Он одет всегда в черное платье, хотя иногда, по недостатку характера, не может противостоять голубому галстуку или красному жилету».

В середине XIX веке фрак был потеснен сюртуком. Популярность сюртука можно объяснить его удобством. Если фрак, широко вырезанный на груди, в особенности в 1840 - 1850-е годы, открывал множество подробностей туалета, которые не всегда хотелось показывать, то сюртук, застегнутый па все пуговицы, не только прикрывал фигуру до колен, скрывая ее недостатки, но в то же время подчеркивал целостность силуэта, его лаконичность и красоту.

Во второй половине XIX века в России наблюдается бурный рост про- мышленности, набирает силу новое сословие - буржуазия. В Москве возвышается купечество. Мода середины века вполне соответствует желанию этих слоев общества поразить и удивить всех своей роскошью и нарядами. Пышные юбки приобретают гигантские размеры, доходят в ширину до шести метров, держатся они при помощи кринолинов. В моду входят оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке - от двух до десяти, подол юбки отделывается волнистыми или зубчатыми оборками, такие же оборки к лифу, вырезу, рукавам. По-прежнему в обиходе узкий корсет па прокладках из пластин китового уса, такие же пластины вшиваются в лиф платья. В моду входит рукав фасона «пагода» - узкий у плеч, он расширяется от локтя к кисти, завершаясь пышным подрукавником, схваченным па запястье узким манжетом.

Нарядные платья шьются из шелковых материй, шерсти. Пестрота узорных шелков, пышность отделки были призваны наглядно показать богатство обладательниц эффектных туалетов - представительниц «нуворишей», недавно обогатившихся предпринимателей и членов их семейств.

Рост промышленности в России способствовал демократизации моды. Применение механических станков в текстильной промышленности, изобретение машин для производства вышивок, кружев сделали эти изделия более дешевыми и доступными для широкого круга потребителей. Внедрение швейных машин удешевило изготовление одежды. В крупных городах России появляются магазины, фирмы и мастерские, торгующие заграничными, а затем и отечественными модными товарами - тканями, одеждой, головными уборами, бельем, обувью, предметами галантереи. В Москве самыми большими универсальными магазинами были Голицынская галерея и Голофтеев- ский пассаж на Петровке, пассаж Попова на Кузнецком мосту, Лубянский пассаж - па Лубянке, Постниковский пассаж - на Тверской улице.

Женские прически, как и сама одежда, претерпевали на протяжении XIX столетия изменения, согласно смене стилей в общеевропейском прикладном искусстве. Женские прически начала века, так же как и платья-туники, следовали образцам античности. Сложные сооружения в виде длинных накладных волос или кос, уложенных па затылке, удерживались с помощью гребней, диадем, шпилек. Особую популярность в это время приобрели гребни. Они вырезались из плющеного рога, панциря пятнистой черепахи, делались из цветных и драгоценных металлов, украшались драгоценными и полудрагоценными камнями, камеями.

В 1830-е годы женские прически усложняются: впереди, по двум сторонам от пробора, располагаются круто завитые букли, по форме напоминающие стружки, а на темени делается сложное сооружение в виде высокого банта из стоящих волос, так называемый «узел Аполлона », удерживаемый ажурным гребнем. По-прежнему модны гребни с высокими венцами и тонкими ажурными рисунками из рога и панциря черепахи. Подобные прически с эффектно воткнутыми в них гребнями мы видим на акварельных рисунках, живописных портретах и миниатюрах художников К. и А.Брюлловых, П.Ф.Соколова, В. Гау и К. Гампельна.

В середине века волосы стали завивать спереди на висках в виде коротких локонов, па затылке их укладывали косами, пучками, узлами с помощью подкладных шиньонов. Модны были поднятые вверх валики волос спереди надо лбом, так называемые «бандо». Сзади косы и узлы закрепляли низко у шеи с помощью шпилек, гребней и заколок. Заколки были изысканно оформлены в виде круглой раковины,желтого гравированного металла, отделаны бусами, подвесками кораллов на изящных цепочках.

Пышным, богато задрапированным платьям 1870-х годов вторят прически этого времени. Волосы, завитые и поднятые вверх, дополняются так называемыми «торсадами» из накладных волос. Уложенные высокими коронами на темени, они красиво ниспадают на спину в виде завитых локонов, кос, перевитых лептами, гирляндами и букетами искусственных цветов. Вспомним у Л.Н.Толстого описание прически Анны Карениной на балу «На голове у нее в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок». Пожилые дамы носили наколки из черного кружева.

Неотъемлемой частью прогулочного летнего костюма был зонтик. Загорелые лицо и руки считались дурным топом. Аристократки не хотели походить на простолюдинок, занимавшихся физическим трудом. Они защищали лицо от пыли и солнечных лучей специальными маленькими зонтиками, а руки - перчатками, митенками. На купол зонтика шли шелк, шерстяной креп, кружево. Края куполов обшивались шелковой бахромой, кистями, макраме, кружевными рюшами, перьями павлинов, тесьмой, лентами. Иногда на края зонтиков наносили легкие тисненые рисунки с неповторимой игрой светотени. Изнутри все устройство зонтика - шарниры и спицы - скрывалось под легкой белой шелковой подкладкой (типа футляра), края которой вырезались фестончиками и мелкими зубчиками. Края эти напоминали прозрачные лепестки цветов или крылышки мотыльков, бабочек... Концы спиц отделывали костяными шариками и даже резными изображениями человеческих кистей рук из розового коралла. Палка, на которой крепился купол зонтика, была из дерева, а ручки и верхний наконечник - из дорогих художественно обработанных материалов: кости, перламутра, коралла, серебра. Зонтик складывался с помощью шарнира, скрытого под кольцом узорного металла.

В 1870-х годах пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются юбками, заднее полотнище которых причудливо драпируется на турнюре - сооружении из волосяной подушки, подкладываемой сзади ниже талии. Новый силуэт не сразу приобретает эти очертания, изменяется он постепенно. Сначала кринолин имел форму вытянутого назад овала, затем подолы платьев стали подбирать и сосбаривать на специальные металлические конструкции - «пажи» и накручивать в их отверстия тесемки, вшитые в подкладку юбки, на манер французских штор.

Новый силуэт женского платья сложился к 1870-м годам: лиф плотно облегал фигуру, затянутую в длинный корсет, а юбка была эффектно задрапирована сзади с помощью многочисленных пуфов, подборов, незаглаженных складок, бантов, плиссированных оборок и заканчивалась длинным шлейфом или веерообразным треном, волочащимся по полу наподобие «русалочьего » или «павлиньего» хвоста. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а также бархат и шерсть, из которых можно было легко закладывать складки, плиссировать, гофрировать многочисленные оборки специально изобретенной для этого машинкой. Платье, сравнительно узкое спереди, украшалось сзади каскадом сложных бантов, лент, кружевных розеток, бахромой.

Утренняя домашняя одежда - пеньюары, кофты-матине, чепчики, ночные рубахи - входила в состав девичьего приданого, которое у состоятельных невест насчитывало большое количество предметов нижнего, постельного и столового белья и других вещей, необходимых в течение всей ее жизни. Белье было принято украшать великолепными узорами ручной вышивки. Эти тончайшие изделия производились руками крепостных мастериц в помещичьих усадьбах - вплоть до отмены крепостного права; мопаш- ками в женских монастырях, а позднее - механическим путем - на швейных машинах профессиональными белошвейками в модных мастерских.

Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вышивали их, как правило, белыми хлопчатобумажными нитями, для чего применялись односторонняя и двусторонняя гладь, тамбурный, поддувной, стебельчатый швы, узелки, мережки, стяги, филе или ажурные сетки, английская гладь. Обшиты были пеньюары и чепчики узкими ленточками, шнурками, тесьмой, кружевом. Эти тонкие работы издавна назывались белошвейными.

Веер как аксессуар вечернего туалета продержался на протяжении все- го XIX века. Веера, которыми облаченные в туники светские богини обмахивались на балах в начале столетия, были небольшие, миниатюрные, высотой 10-15 сантиметров. Их изготавливали из прозрачных тканей светлых тонов - кисеи, дымки, шифона, тюля, кружева. Станки состояли из склад- пых пластин прозрачного плющеного рога, резной кости, перламутра, в них были вставлены металлические блестки, инкрустации. Ткань для вееров расшивали битью, золотыми и серебряными нитями, блестками.

Богато декорированные веера составляли контраст скромно отделанным платьям стиля ампир. Пластины вееров были украшены пышными, прорезными орнаментами из накладного золота и стальных плашек, состоявшими из стилизованных цветов, ваз, пылающих сердец.

В 1850-е годы модными были веера, расписанные гуашью по бумаге и шелку, или с печатными сюжетами, изображавшими галантные сцены в подражание XVIII веку, а также с китайскими мотивами, картинами из рыцарских времен. Для станков продолжали использовать ценные материалы: рог, перламутр, кость, панцирь черепахи, кость. Ажурные пластины станков вырезались в стиле рококо, переживавшем свое второе рождение. В конце XIX века особо модными считались веера, верхняя часть которых имела вид фигурно вырезанных листьев или перьев страуса.

Головные уборы в XIX веке служили преимущественно целям украшения, почти утратив свои практические функции. Форма шляп и их отделка меняются в соответствии с обновлением модного силуэта платья. Шляпки фасона «ток» продержались в моде почти столетие. Название происходит от французского toque - высокая шляпка, круглая по форме, без полей или с маленькими, едва заметными, загнутыми вверх полями. В первой половине века «токи» были пышно украшены перьями, аграфами с драгоценными камнями, пряжками. Во второй же половине столетия отделка «тока» становится скромнее, размер шляпки уменьшается. Вот как описывает головной убор княгини Бетси Тверской Л.Н.Толстой в «Анне Карениной»: «Ее шляпка, где-то парившая над ее головой, как колпачок над лампой».

«Токи» 1870-х годов отделывали лентами из атласа, газа, тюля, перьями цапли и страуса, гирляндами листьев, вырезанными из той же ткани, что и сама шляпа, цветами из шелка, столь близкими природе, что, казалось, их копировали с ботанического атласа. Все эти украшения были сделаны искусно и тонко, существовала даже специальная профессия - «флеристка»-модистка, занимавшаяся только шляпными отделками, украшениями, изготовлением цветов, букетов. Журналы мод публиковали систематический курс рукоделия - изготовление цветов на шляпку для женщин скромного дохода.

Во второй половине XIX века были популярны шляпки фасона «кибитка» - их круглые поля мило обрамляли лицо. У них было круглое донышко, тулья, отделывались они и изнутри, и по нижним краям тульи матерчатыми цветами, перьями, лентами, кружевными оборками, а также густо сосборенны- ми ромбами из легких, воздушных тканей и тесьмы. Летние шляпки делались из соломки различного вида и плетения, из шелка, а зимние - из бархата, плюша, атласа, простроченных на тонком слое ваты, пуха.

В 1890-х годах женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают узким корсетом. Появляется юбка, скроенная по косой, узкая у бедер и расширенная книзу; у вечерних туалетов остается в моде трен - длинный шлейф. Снова модны пышные рукава, напоминающие рукава «жиго» 1830-х годов.

Модный силуэт на рубеже XIX-XX веков и в начале XX столетия напоминает латинскую букву «S» - благодаря особой конструкции корсета, придающей фигуре своеобразный изгиб: при низко опущенной линии груди спинка как бы отходит назад, а у талии спереди появляется па- пуск, так называемый «зобик»; юбка, плотно облегающая бедра, веером распускается по подолу. В моду входят высокие воротники-стойки, удерживаемые целлулоидными пластинками. Вечерние платья с глубоким круглым вырезом носили с модным шейным украшением, так называемым «ошейником» - жемчужными бусами в несколько рядов, скрепленными воедино застежкой. Такие фасоны воротников и форма шейных украшений подчеркивали стройную, длинную, «лебединую» шею, па которой покоилась голова с пышной высокой прической из завитых и равномерно уложенных волос с подкладными валиками. Чтобы удержать такую копну волос, в прическу втыкали гребни, шпильки, заколки. Их изготовляли из ажурного плющеного рога, перламутра, целлулоида, имитирующего панцирь черепахи.

В первом десятилетии XX века на форме и силуэте женского костюма сказывается влияние стиля модерн, сложившегося в архитектуре на рубеже веков. Этот стиль, с его тяготением к волнистым формам и текучим линиям, вызывает появление нового силуэта женского костюма - платья туникообразного покроя с завышенной талией. Появляются фасоны с асимметричной, усложненной драпировкой; платья спиралеобразно закрученные вокруг стана, а также с остроугольным боковым треном. Шили их из переливчатых шелков, полупрозрачных шифонов, тюля с бледными узорами, газа блеклых оттенков, сложных полутонов. Дополнялись такие наряды воротниками из страусовых и петушиных перьев, тюлевыми шарфами, серебристыми и золотистыми кружевами. Вес это подчеркивало хрупкость женского облика. Загадочные образы этого стиля были навеяны произведениями поэтов-символистов, писателей и художников начала века - А.А. Блока, В.Я.Брюсова, Л.Н.Андреева, В.А.Серова, М.А.Врубеля, К.А.Коровипа.

Появлению туникообразных платьев в моде 1910-х годов могла способствовать и новая волна увлечения наследием античности в архитектуре: московские и петербургские частные особняки в стиле модерн соседствуют со зданиями банков и доходными домами в неоклассическом стиле. Платья-туники диктует и столица моды - Париж. В своих коллекциях, относящихся к 1911 году, несколько парижских модельеров, в том числе Поль Пуаре, предложили платья, подобные античным тупикам или туалетам дам эпохи ампир. В коллекции Исторического музея есть великолепные образцы женских платьев с завышенной талией, сделанных в России в 1910-х годах. Они демонстрируют стремительность распространения неоампирной моды по всей Европе перед Первой мировой войной.

Основные виды и формы мужского костюма второй половины XIX века почти не изменяются, костюм стабилизируется и унифицируется. Изобретение и внедрение швейных машин удешевляет изготовление одежды, зарождается конфекцион - промышленное изготовление на продажу готового платья. Конфекцион возник в производстве мужской одежды тогда, когда появился новый тип делового человека. Для него одежда должна была быть прежде всего недорогой, удобной, практичной, целесообразной. Появляется на свет пиджак - как укороченный сюртук, который сначала шили из клетчатых материй при однотонных брюках. А с 1870-х годов костюм, состоящий из пиджака и брюк, стали шить из одной ткани.

Одновременно с этим претерпевает новые изменения сюртук в конце XIX века наравне с длиннополыми сюртуками, шьют сюртуки с округло срезанными спереди полами, получившие название «визитка». С черной шерстяной визиткой принято было надевать полосатые брюки - из черной шерсти в узкую серую продольную полоску - и такой же жилет. Складывается облик делового человека, занятого управлением промышленностью, финансами, торговлей. Представители интеллигентных профессий - врачи, инженеры, учителя, писатели - также носили одежду этого типа. Костюм рабочих состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком; темных брюк, заправляемых в сапоги; из жилетки и пиджака. Все это изготовлялось из тканей фабричного производства. В праздники рабочий наряжался в белую рубашку, вышитую вручную, и длиннополый шерстяной сюртук.

Таким образом костюм рабочего, сохраняя народные элементы, тяготел к новым стандартным формам, утверждавшим практичность, удобство и функциональность. Эти особенности костюма выдвинулись на первый план после Первой мировой войны. Октябрьская революция 1917 года изменила строй и уклад русского общества - и костюм перестал быть сословной принадлежностью.

Придворный костюм в России XIX века был мало подвержен измене- ниям. В 1834 году, при Николае I, был издан указ, строго регламентировавший покрой, цвет, ткань и характер декора парадного платья придворных дам. Наряд включал бархатное верхнее распашное платье со шлейфом, очень открытое, с длинными «откидными» рукавами, густо собранными у плеча согласно моде 1830-х годов, и нижнее платье из белого шелка, чаще всего из атласа, состоящее из лифа с короткими пышными рукавами и довольно широкой юбки. Цвет бархата, длина шлейфа и характер золотного или серебряного шитья определялись рангом владелицы. Так, согласно указу, статс-дамы и камер-фрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотным шитьем «по хвосту и борту, одинаковым с шитьем парадных мундиров придворных чинов», а нижнее - из белой ткани «какой кто пожелает, с таким же золотным шитьем вокруг и на переди юбки».

Фрейлины императрицы и великих княжон носили платья синего, пунцового и прочих цветов с золотным или серебряным шитьем. Наряд дополнял кокошник с белой вуалью для дам и повязкой с вуалью - для девиц. Характер придворного женского костюма, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года, трансформируясь лишь в деталях. В зависимости от модного силуэта того или иного периода менялись ширина юбки и фасон рукавов. В середине века платье состояло из бархатного лифа на косточках с удлиненной талией, с двумя узкими мысами-шнипа- ми на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска.

В собрании Государственного Исторического музея хранится «придворное русское платье» великой княгини, впоследствии императрицы Марии Федоровны. Оно состоит из очень узкого лифа на косточках, с круглым вырезом и откидными рукавами, сшитого из ярко-розового бархата; длинного трена того же бархата и юбки белого атласа с богатой отделкой. Юбка расшита золото-серебряными нитями и отделана таким же кружевом. Края трена также отделаны золото-серебряным кружевом, в узоре - меандровый орнамент, цветы, побеги, листья. Аналогичная отделка на лифе и рукавах, края которых оторочены белым лебяжьим пухом. К платью полагалось надевать па голову сетку из лент того же бархата и кокошник серебристой парчи с жемчужными бусами по краям. Платье было сшито по моде 1860-х годов и было рассчитано па очень тоненькую, худенькую фигурку, которой обладала датская принцесса Дагмара, приехавшая в Россию в 1866 году, чтобы выйти замуж за наследника - цесаревича Александра Александровича, с 1881 года императора Александра III, и стать русской императрицей, матерью последнего российского царя Николая II.

Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата.

Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии.
Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд — сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец — русской золотошвейной работы.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии.
Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха — так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана врос-пуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.

Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.

«Привески» — элемент головного
убора девушки. Томская губерния.
Конец XIX — начало XX века.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части — рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен — это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.

Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века.
Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити.
Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название — проходчица, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю — стан — из обычной домотканины.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями — ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...

Юбка «подольница». Олонецкая губерния. Начало XX века.
Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клинник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: кумашник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» — искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена...

Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок — древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой — это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки — перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские — с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок.

Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно — практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.

Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами — называлась епанёчка, на лямках — коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник — красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу — это так называемый «поневный комплекс». И по материалам — здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю — южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.

Это тоже жительница южной Руси — видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его — клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром — гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи — прдшвой.

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники — налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».

В полный ансамбль входили еще навершник древнего туникообразного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины — кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Кое-где ее называли «сорокой» — по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.. Сначала надевали собственно кичку — холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога. Видимо, они свя

Заны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»

Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название — «семёйекие Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом — наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны — недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались — синеполосые.

Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс.
На голове грёшневик— широко распространенный убор из валяной шерсти.
Иногда его украшали лентами и цветами.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы: удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой — что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями — обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти — представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!

Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтар-минских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышком и украшали бисером.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: Женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кокоши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно.

Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской России встречающиеся крайне редко. Причем орнамент часто сочетал русские и казахские мотивы. В нашем примере традиционному Древу Жизни предстоят вполне реалистические кони, игравшие в жизни переселенцев столь важную роль.

Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.

Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России.
На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины свое-делъекая валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку — и пошел!

Передник с земледельческими календарями-«месяцами». Олонецкая губерния. Конец XIX века.
Затейливые узоры, вышитые на каргопольском переднике, не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков внутри круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи — важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Например, 2 мая — «Борис-Глеб — сею хлеб», 31 мая — «Придет Федот — земля примется за свой род». Подобные месяцесловы вышивали еще на подолах рубах и на полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству.

А. ЛЕБЕДЕВА,
кандидат исторических наук
Рисунки Н. Виноградовой, Г. Вороновой

Предыдущая статья: Валютный курс и методы его регулирования - Финансы, денежное обращение и кредит (Мягкова Т Следующая статья: Борец Ботаническая характеристика борца